Тот самый момент, когда Таиланд снова затихает
Существует точный момент на пароме, отходящем от Лаем-Нгоп к острову Ко-Мак, когда шум стихает. Скутеры Трата затихают, вывески 7-Eleven исчезают вместе с береговой линией, и остается только рокот дизельного двигателя и запах соли и каучука — Ко-Мак до сих пор живет каучуковыми плантациями не меньше, чем своими пляжами. Этот переход, важнее любого пляжа с открытки, — это именно то, что ищут путешественники, заглядывающие дальше Пхукета и Самуи: место, которое Таиланд еще не подготовил специально для них.
Эти острова действительно существуют, и ни один из них не требует героической экспедиции, чтобы добраться. Что они требуют, так это отказаться от удобства прямого рейса и большого курорта, и принять тот факт, что паром ходит по своему собственному расписанию, интернет-соединение иногда будет ненадежным, а ужин может зависеть от того, что рыбацкая лодка привезла этим утром.
Ко-Мак: остров, который сказал «нет» скутерам
Ко-Мак, расположенный в архипелаге Трат, в значительной степени управляется двумя семьями, которые выращивают здесь каучук и кокосы на протяжении поколений и которые коллективно решили более двадцати лет назад ограничить развитие туризма. Практический результат: никаких ночных клубов, транспорт ограничен в основном велосипедами и небольшим количеством электрических сонгтео, а пляжи — Ао Суан Яй, Ао Као — остаются тихими даже в пик сезона в декабре. Вы можете объехать весь остров на велосипеде примерно за час, что говорит обо всем, что касается его реального масштаба.
Лучшее время для посещения — с ноября по апрель, желательно избегая самых первых недель декабря, когда тайские семьи прибывают на Новый год. Переправы осуществляются на скоростных катерах из Лаем-Нгоп (около часа) или на более медленном пароме с того же пирса, до которого можно добраться ночным автобусом или коротким перелетом из Бангкока в Трат. На острове нет аэропорта — именно это его и защищает.
Ко-Куд: последний большой остров, который не был застроен
Дальше на юг находится Ко-Куд (также пишется как Ко-Кут) — второй по величине остров Таиланда после Пхукета, однако он вмещает лишь малую часть его населения и десятую часть его посетителей. Дороги заасфальтированы только вдоль части кольцевой дороги острова; остальная часть преодолевается на арендованном пикапе или внедорожнике. Водопад Клонг-Чао, к которому ведет тенистая тропа из одноименной деревни, по будням все еще можно посетить без очередей, а бирюзовые воды Ао Банг-Бао укрывают рыбацкую деревню на сваях, которая до сих пор функционирует как рабочая гавань, а не как декорация.
Остров связан прямым паромом из Трата (около 1,5 часов) или комбинацией автобуса и лодки из Бангкока, которую организует большинство отелей. Высокий сезон, с ноября по апрель, надежен; муссон (с июня по октябрь) закрывает некоторые услуги и может сделать переправы сложными для небольших лодок — это реальный фактор планирования, а не сноска.
Ко-Пхаям: Андаманское море без толп Пхукета
На противоположном побережье, недалеко от Ранонга в Андаманском море, Ко-Пхаям остается вне поля зрения в основном потому, что он не вписывается в стандартный маршрут по южному Таиланду — что как раз и сохраняет его характер. Кокосовые рощи до сих пор являются основой местной экономики, дикие свиньи иногда пересекают немногочисленные грунтовые дороги острова, а Ао Яй, его главный пляж, растянулся почти на три километра практически без капитальных построек.
Добраться можно на лодке из порта Ранонг, до которого можно долететь из Бангкока прямым рейсом (75 минут) или доехать на ночном автобусе. Сухой сезон (с ноября по апрель) — безусловно, самое надежное время; муссон особенно сильно бьет по Андаманскому побережью.
Ко-Яо-Ной и Ко-Джум: мир в стороне между Пхукетом и Краби
Расположенные буквально между двумя самыми оживленными туристическими центрами юга — Пхукетом и Краби — Ко-Яо-Ной и Ко-Джум доказывают, что остров может быть географически центральным, оставаясь при этом культурно обособленным. Оба острова преимущественно мусульманские, живут рыболовством и небольшими каучуковыми хозяйствами и фактически исключают алкоголь из повседневной жизни за пределами нескольких мест, ориентированных на посетителей — это культурный факт, который нужно уважать, а не препятствие, которое нужно обходить.
Ко-Яо-Ной предлагает прямой вид на знаменитые известняковые карсты залива Пхангнга, не становясь при этом перенасыщенной туристической декорацией; здесь легко арендовать каяки для исследования мангровых зарослей на рассвете, когда низкий свет подчеркивает рельеф скал. Ко-Джум, меньший и более суровый, имеет лишь несколько пляжных бунгало и внутреннюю дорогу, которая частично остается грунтовой — добраться сюда требует усилий, но наградой будет почти полная тишина вне пиковых месяцев.
Путешествие по этим островам без нарушения их баланса
То, что защищает эти направления, — это не географическая удача: это сочетание намеренно ограниченного доступа, местной экономики, которая не зависит исключительно от туризма, и решений по планированию, которые отказались от отелей большой вместимости. Посетитель, который хочет, чтобы этот баланс сохранился, предпочтет семейные гостевые дома международным сетям, не будет требовать инфраструктуру, которой там нет (круглосуточное кондиционирование воздуха, гарантированный высокоскоростной Wi-Fi) и примет тот факт, что на маленьких островах иногда отключают электричество по ночам.
Бронирование полного пансиона у местной семьи, аренда велосипеда вместо шумного скутера, питание в деревенских лавках, а не в немногочисленных ресторанах международного типа — это простой выбор, и со временем именно он становится разницей между посещением тихого острова и его медленным превращением в очередной перенасыщенный курорт.
